Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІ. РАДІО- І ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Відеозйомка

Забезпечення стійкості камери. Нестійкий, тремтячі екранне зображення виробляє на глядача неприємне, дискомфортний враження. Не зважати на цю особливість глядацького сприйняття не можна.

У ряді ситуацій цілком доречна зйомка з рук. Під час зйомки несподіваного події або події, яке розвивається на великій площі і вимагає швидкої реакції, оператору не до установки штатива. Зйомка з рук використовується і в тому випадку, коли автори хочуть відобразити в фільмі або передачі суб'єктивні відчуття персонажа - імітацію погоні, втрату свідомості, блукання вулицями і т.п.

У всіх інших випадках, якщо є можливість знімати зі штатива, краще використовувати це чудове пристосування. В крайньому випадку можна використовувати монопод (пристосування, що є по суті трубку з майданчиком для кріплення камери) або який-небудь упор, що дозволяє усувати неприємні для погляду гойдання і коливання камери. В практику професійних відеооператорів все ширше входить пристосування Ronin, що сприяє стабілізації зображення і плавності руху камери (докладніше про нього див. Главу 1).

Стабільність положення камери особливо важлива, коли відеозйомка ведеться невеликими за розміром камерами і фотоапаратами, які важко стійко тримати в руках. Необхідно також вимагати, щоб оператор обов'язково використовував штатив при зйомці деталей об'єкта або макропланов (мальовнича мініатюра, марка, рукопис, букет квітів і т.п.), тому що в цьому випадку нестійкість камери особливо впадає в очі.

Само собою зрозуміло, що жоден професійний оператор не дозволить собі (за винятком екстремальних випадків) зйомку з рук длиннофокусной оптикою.

Вибір штатива. Для професійної відеозйомки ідеально мати стійкий штатив. Стійкість забезпечується перш за все його вагою і міцністю триноги. Плавність ж руху камери під час панорамування забезпечується панорамної головкою , що дозволяє з постійною швидкістю здійснювати горизонтальне, вертикальне і траєкторних рух. Якщо штатив не має такої головки, то краще взагалі не проводити на ньому панорами, оскільки в цьому випадку навряд чи вдасться домогтися плавного панорамування.

Установка штатива. Звільнивши ніжки штатива від фіксаторів, встановіть його на необхідну висоту і зафіксуйте всі секції штатива.

Щільно прикріпіть за допомогою гвинта майданчик від штатива до відеока- міру / фотоапарату і закріпіть її на штативі.

Наступний етап - установка горизонту. На кожній панорамної голівці є водяний рівень, який допомагає встановити штативну головку, враховуючи закон тяжіння, тобто точно визначивши горизонталь і вертикаль. Для цього повітряний пухирець повинен бути встановлений точно по центру. В цьому випадку панорамний головка дозволяє дотримуватись точної і постійне співвідношення горизонталі і вертикалі у вигляді прямого кута.

Якщо на штативі відсутній водяний рівень або ж ви знімаєте з рук або використовуєте моіопод, то на натурі треба орієнтуватися по лінії горизонту , а в інтер'єрі - по вертикалі стін, вікон або дверей.

Перш ніж приступити до зйомок, освойте всі особливості вашого штатива - як регулюється хід панорамної головки під час панорамування, як фіксується його горизонтальне і вертикальне положення і т.п.

Налаштування балансу білого. Термін «баланс білого» пов'язаний з поняттям «колірна температура». Справа в тому, що поки жодна кольорова плівка і жодна електронна відеосистема не в змозі повністю передати весь колірний спектр, який ми сприймаємо оком. Всі носії, здатні фіксувати візуальну інформацію, здатні адекватно, без колірних спотворень, сприймати лише одну частину спектру - або синьо-фіолетову, або червоно-помаранчеву. Професійні кіноплівки, відповідно, поділяються на дві категорії - для денного світла (тобто для зйомки при домінуючих блакитних тонах) і для ламп розжарювання (тобто для штучного світла, в якому домінують помаранчеві топа). І точно так же відеосистеми здатні адекватно сприймати кольору об'єктів при одному з двох режимів зйомки, які встановлюються за допомогою визначення балансу білого.

У багатьох камерах установка балансу білого відбувається автоматично, але краще підстрахуватися і зробити налаштування вручну. Для цього треба навести об'єктив камери на аркуш білого паперу (він відображає саме домінуючий в даний момент світло), натиснути кнопку, на якій стоять літери WB (White Balance), і чекати до тих пір, поки не перестануть блимати два трикутнички в видошукачі камери. У сучасних камерах з сенсорним управлінням це робиться ще простіше.

Складніше йде справа в тому випадку, якщо штучне світло (тобто світло з помаранчевим відтінком) змішується з денним (в якому домінують блакитні промені). Таке найчастіше відбувається в приміщенні з великими вікнами. Можна, звичайно, зашторити вікна і користуватися тільки штучним світлом. Але природне світло часто дає чудовий малюнок, і вам знадобиться лише пом'якшити контраст між світлом і тени. У цьому випадку, щоб не було цветоіскаженія, баланс білого встановлюють за денним світла, а на прилади, які використовуються в якості джерела світла, що заповнює, ставлять блакитні фільтри.

Зйомка зі штатива. Перш за все майте на увазі, що, натискаючи на кнопку на початку і кінці зйомки, ви мимоволі злегка стрясають камеру. Як виражаються професіонали, відбувається «дрижок» камери (при монтажі такі «дрижкі» треба відразу видаляти). Оператор же, маючи на увазі, що перші і останні секунди відзнятого кадру можуть бути видалені через технічного браку, повинен починати власне зйомку, відрахувавши хоча б 3 з після включення камери, а закінчивши зйомку, почекати ті ж 3 с, перш ніж вимкнути камеру .

Знімальний кадр повинен бути досить тривалим. При цьому бажано, щоб в кадрі була показана завершеність дії (герой або закриває двері, або виходить з кадру, або опускає руку і т.п.). Майте також на увазі, що при зйомці ви суб'єктивно інакше сприймаєте час: воно здається вам більш тривалим, ніж насправді, в чому ви переконуєтеся, вже отсматрівая відзнятий матеріал.

Треба також пам'ятати про необхідність завершеності панорам, наїздів і від'їздів зуму. Починаючи і завершуючи панораму або рух зуму, слід приблизно 5 з потримати «статику», тобто не виробляти в цей час ніяких дій ні камерою, ні об'єктивом.

Панорамна зйомка не повинна здійснюватися в швидкому темпі - і з естетичних, і з суто технічних причин (цифрова відеотехніка «не встигає» так швидко зчитувати постійно мінливий зображення). Крім того, панорамна зйомка, вироблена для одного і того ж епізоду, повинна здійснюватися в одному і тому ж темпі. Панорама повинна бути плавною - без ривків і ненавмисних коротких зупинок.

Поганий тон - водити камерою то в одну, то в іншу сторону, як помелом (якщо, звичайно, ви не дотримуєтесь за метаннями персонажем і не імітуєте любительську зйомку ( home video)).

При панорамуванні оператор повинен враховувати, який об'єктив він в цей час використовує. Зазвичай панорама здійснюється ширококутним або «нормальним», тобто наближеним до кута нашого зору, об'єктивом (50 мм).

Довгофокусна оптика використовується під час панорамування для імітації ретельного розглядання віддаленого об'єкта, скажімо, через бінокль або підзорну трубу і може також використовуватися при панорамі супроводу , імітуючи певною мірою супровід об'єкта на візку або на крані.

В кінці параграфа 6.3 був дан рада, як за допомогою оптики можна імітувати зйомку з візка (тобто щоб кут, під яким ведеться зйомка об'єкта, був постійно однаковий). В цьому випадку ви знімаєте середній план рухається по колу людини, але, щоб крупність плану і різкість були постійними, як «радіуса» використовуйте шпагат, один кінець якого прикріплений до штатива, а інший - тримає ваш герой.

Один з режисерських прийомів - перекидання камери, коли вона різко йде в бік або дуже швидко переводиться на інший об'єкт. В цьому випадку панорамний головка повинна бути гранично звільнена. При перекидання уваги з одного об'єкта на інший (в межах одного кадру) оператор повинен точно зазначити на панорамної голівці, в якому місці панорама повинна зупинитися.

І ще два суто практичних ради.

  • 1. Буває так, що герой під час статичної зйомки починає переміщатися вліво або вправо. Ніколи не робіть гарячкового руху камерою, щоб зловити його в кадр. Так звана поправка повинна проводитися плавно і непомітно.
  • 2. Роблячи велику панораму, постарайтеся відразу зайняти позу, яка буде для вас зручна в момент завершення руху камери. Нехай краще початкове положення тіла буде дискомфортним, зате панорама вийде плавної і м'яко перейде в статику.

Зйомка без штатива (зйомка з рук). У разі відсутності штатива або в умовах, коли його використання неможливо, зйомка проводиться з рук. Якщо оператор знімає з однієї точки, він повинен прийняти найбільш зручну і стійку позу і завмерти.

Якщо є можливість, камера встановлюється на будь-яку опору. Такий опорою може бути плоска стійка поверхню - стіл, стілець, підвіконня, виступ в стіні, сходи, підлогу і т.п. Якщо поверхня недостатньо рівна, то оператор злегка притримує камеру, визначивши в кадрі співвідношення вертикалі і горизонталі (аналогічно він надходить і при зйомці з Монопод).

Зйомку з рук в нерухомому положенні можна виробляти, спершись на будь-яку вертикальну поверхню - стіну, двері, колону.

У тому випадку, якщо поруч немає ніякої опори, то, виробляючи зйомку з рук, використовуйте наступні прийоми. Ноги для стійкості треба поставити на ширину плечей. Камеру слід тримати двома руками, причому лікті краще притиснути до ребер. Тіло не повинне бути сковано напругою, але бажано на час зйомки призупинити подих або вдихати і видихати дуже повільно.

Намагайтеся не зловживати панорамами і, як вже було сказано, не водити камерою туди-сюди, що зазвичай роблять початківці відеоаматорів.

Зйомка з руху. Сьогодні для професійної зйомки з руху використовується різноманітна техніка (операторська візок на рейках або на «дутики», різного виду операторські крани і крани, суміщені з операторської візком).

При зйомках все частіше застосовується стедикам (докладніше про нього див. Главу 1, параграф 1.4), які суміщають з камерою і дозволяє усувати тряску і «дрижкі», неминучі при зйомці з рук, з вертольота і т.п. Стедікам робить рух камери гранично плавним, навіть вузькому. Ще більш віртуозним може бути використання ронина - легшого електронного стабілізуючого пристрою, аналогічного стедікама.

При відсутності цих пристосувань оператору доводиться користуватися підручними засобами. Наприклад, якщо ви знімаєте в спортзалі, то можна провезти оператора з камерою на спортивному мате. При зйомці в супермаркеті можна використовувати візок для товарів, встановивши на неї камеру, при зйомці в офісі - крісло з коліщатками і т.д.

Зйомку з рук в русі необхідно виробляти ширококутним об'єктивом, завдяки якому неминуча тряска камери сприймається не настільки явно. Ще менше вона сприймається, якщо камера слід за рухомим об'єктом.

Зйомка з рук вимагає певних навичок, тому оператору потрібно постійно тренуватися, відпрацьовуючи невеликий плавний крок при зйомці супроводу об'єкта ззаду і спереду (так званий гусячий крок), а також бічний семенящий крок, щоб вертикальні коливання при зйомці були зведені до мінімуму. При зйомці ручною камерою руху оператора повинен страхувати (надсилати) інша людина.

Автоматичне наведення на фокус. Всі сучасні відеокамери і дзеркальні фотокамери оснащені автоматичним наведенням на фокус, що дуже зручно при оперативної, хронікально зйомці. Однак для того, щоб ефективно і вміло користуватися при зйомці автоматикою, потрібно розуміти, на якому принципі заснований вибір її оптимального режиму.

Вектор пошуку автоматичного фокусування гранично простий і логічний: фокус наводиться по об'єкту, який знаходиться в центральній частині кадру. Тому якщо сюжетно важливий об'єкт знаходиться зліва чи справа, то він ризикує опинитися поза зоною різкості, а автоматика буде наводити різкість по іншому об'єкту (стіні, дереву і т.п.), який в цей момент виявиться в центрі кадру. Те ж саме відбувається, якщо людина, яку ви знімаєте, на якийсь момент відійшов в сторону або взагалі вийшов з кадру. Особливо це відчувається при недостатньому освітленні, тому що в даному випадку діафрагма відкрита повністю, а значить глибина різкості невелика.

Сьогодні існують різні технології, що дозволяють тактильно давати автоматиці «підказку» на настройку фокуса в потрібній частині монітора-видошукача, але все одно корисно знати принцип наведення на фокус без додаткових поправок.

Ще одна практична порада. Якщо об'єкт знаходиться або пересувається в межах одного відстані від об'єктива, то спочатку потрібно ввести фігуру людини, що знімається в центр кадру і встановити точний фокус за допомогою автоматики. Потім на час зйомки даного кадру слід переключити відеокамеру в ручний режим, щоб фокус вже не змінювався.

При використанні автофокусу може також виникнути ситуація, коли автоматика «не знає», на чому їй зосередити увагу. У цьому випадку зображення починає «дихати». Так відбувається тоді, коли в центрі кадру виявляються різновіддалені об'єкти. Наприклад, при зйомці тваринного через огорожу, камера «не знає», на що наводити різкість - на прути клітки або на тварину, а в результаті різкість постійно змінюється. Те ж саме відбувається при зйомці об'єктів, що відбивають (дзеркала і т.п.) - постійно змінюється фокус. У таких випадках краще перейти на ручний режим зйомки.

При панорамуванні, тобто при горизонтальному або вертикальному пересуванні камери за допомогою панорамної головки, в кадр можуть потрапляти об'єкти, розташовані на різній відстані від камери, в результаті чого автоматиці доводиться постійно міняти фокус. Тому панораму потрібно вести якомога повільніше, щоб автоматика встигала плавно переводити фокус з одного об'єкта на інший.

Так само неквапливо слід здійснювати наїзд зуму. Практична порада: перш ніж проводити наїзд, слід довести його до максимуму

і в цьому положенні наїзду навести різкість, після чого можна повернути зум в потрібне вам початкове положення.

Всіх зазначених вище проблем можна уникнути, якщо використовувати ручну наводку об'єктива на фокус, що і роблять, як правило, професійні оператори. Технологія наведення на фокус така ж, як описано вище: різкість на об'єкт наводиться при максимальному наїзді зуму, після чого визначаються шукані межі кадру.

Перевага ручного наведення на фокус полягає ще і в тому, що оператор сам може переводити фокус відповідно до творчим завданням.

Автоматичне визначення експозиції. Якщо спробувати пояснити простими словами принцип автоматичного визначення оптимальної експозиції (витримки), то можна сказати, що автоматика в цьому випадку прораховує співвідношення в кадрі темних і світлих мас і видає інтегрований, узагальнений результат.

Якщо темне і світле розподіляються в кадрі більш-менш порівну, об'єкт фіксується адекватно. При дуже великому контрасті освітленості в видошукачі з'являється «зебра», яка попереджає про те, що треба зменшити контраст між яскраво освітленій і темною частиною кадру.

Проблема виникає тоді, коли фон за об'єктом (зазвичай це людська фігура) являє собою велике світле простір. В цьому випадку автоматика починає визначати витримку по тому, чого в кадрі більше, а саме по світлому. На тлі вікна, за яким ясне небо, яскраво освітленого снігу, що іскриться моря, білої стіни і т.п. людина буде виглядати в кадрі темним силуетом , зате фон за ним буде, як кажуть оператори, добре опрацьований.

При всіх подібних умовах освітленості необхідно переходити на ручний режим і вирівнювати освітленість за допомогою освітлювальних приладів або використовувати описані в інструкції способи зміни вручну діафрагми або затвора. Ще є способи настройки але переднього темному об'єкту за допомогою режимів backlight і backspo , проте в цьому випадку фон робиться надмірно яскравим.

Неприємний сюрприз очікує відеооператора і в тому випадку, якщо він здійснює в автоматичному режимі панорамування з переходом під час панорами з темного приміщення в світле простір і навпаки. Справа в тому, що автоматика не може миттєво і плавно перейти при зміні яскравості, і цей перехід сприймається як шлюб зображення. Те ж саме може відбуватися при від'їзді або наїзді трансфокатора (зуму), коли співвідношення світлих і темних мас в кадрі змінюється по мірі звуження або розширення екранного простору. У такій ситуації теж або треба вирівнювати освітленість всіх об'єктів, що потрапляють в кадр, або знімати окремо об'єкти з різним характером освітлення.

Композиція кадру. Про композиції кадру ми досить багато і детально говорили в главі 3, тут же зосередимо увагу на найпростіших композиційних прийомах , які відразу відрізняють більш-менш грамотного оператора від любителя.

Перш за все нагадаємо про такі поняття, як врівноважена і неврівноважена композиція. Уже сам термін підказує, що мова йде про розподіл об'єктів в межах кадру.

Ще раз повторимо: сама врівноважена композиція - симетрична , тобто така, в якій ліва і права сторони або верх і низ однакові або майже однакові. Але найчастіше врівноважувати композицію доводиться за рахунок потрібного розташування об'єктів в кадрі, щоб жодна зі сторін явно не «переважує» іншу.

Треба враховувати і таку начебто невагому річ, як людський погляд. Якщо ми знімаємо в профіль людини, що дивиться, скажімо, вліво, то перед ним треба залишати приблизно 2/3 простору кадру. Тоді композиція буде відчуватися як врівноважена. Те ж саме відбувається і при зйомці рухомого людини - перед його очима також бажано залишати ті ж 2/3 вільного простору.

Кілька слів про суб'єктивної камері (див. Також розділ 6, параграф 6.3). Йдеться про те, що оператор, вибираючи точку зйомки, може імітувати будь-чию погляд. Скажімо, знявши на відео викладача на трибуні трохи знизу, для наступного монтажного плану варто зняти трохи зверху слухають його студентів, тобто показати їх як би з позиції викладача.

Оскільки ми маємо справу з плоским екранним зображенням, необхідно ретельно стежити за тим, як фон поєднується з фігурою людини. Треба пересувати людини, що знімається вліво або вправо, якщо на тлі труба або дерево «встромляються» в його голову або якесь коло на тлі сприймається як німб над головою, півколо - як головний убір і т.п.

Грим. Якщо ви знімаєте ігровий епізод або виконуйте зйомку методом художньої реконструкції події, то використання гриму само собою розуміється.

Але і під час документальної зйомки треба мати на увазі, що електронні носії і особливо цифрові відеотехнологій дають посилені відблиски на обличчі - в основному на лобі, носі, підборідді. Тому при зйомці героїв фільму бажано мати при собі тональну пудру або тальк , щоб зменшити ефект відблиску.

 
<<   ЗМІСТ   >>